Tutti conoscono il silicone che si utilizza per le impermeabilizzazioni e per il fissaggio di materiali edili, si sa che il silicone viene utilizzato per protesi estetiche, ma meno conosciuto è il suo uso in cosmesi.

Eppure gran parte dei prodotti cosmetici lo contiene, per le caratteristiche peculiari che ha.

Esistono moltissimi tipi di siliconi cosmetici, che vanno da quelli ciclici, con struttura ad anello, che sono pochissimo untuosi ed evaporano in poco tempo (cyclomethicone, cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane) , a quelli mediamente unti e che non evaporano (dimethicone e composti) a quelli molto untuosi e pesanti, come il dimethicone copolyol.

Sono sostanze cha hanno ottime caratteristiche per il formulatore cosmetico, il quale considera che:

• sono leggeri e non danno la stessa sensazione di untuosità dei grassi vegetali
• hanno un’impareggiabile tocco setoso sulla pelle
• sono resistenti al calore e all’ossidazione, e non forniscono terreno di coltura per i batteri
• abbattono la schiuma, ovvero evitano il formarsi della scia bianca mentre si spalma una crema, anche in percentuali molto basse
• non danno allergie, non penetrano all’interno della pelle
• sono idrorepellenti
• aumentano la performance dei filtri solari sia chimici che fisici

Con essi quindi si possono formulare ad esempio creme solari che resistano all’acqua, creme viso che diano un’immediata sensazione di efficacia a causa dell’effetto seta che donano alla pelle dove vengono spalmati, creme corpo non untuose ma vellutanti, prodotti per capelli che lucidano e non appesantiscono, fondotinta che si spalmano in velo uniforme con ottima resa cosmetica.

Prodotti senza difetti? In realtà no.

Utilizzati al posto degli emollienti vegetali nelle creme hanno il difetto di non penetrare e non essere complessati in alcun modo dalla pelle, non nutrire affatto. E di questo si accorge chi si applica creme siliconiche convinto di fare bene alla  pelle, che invece si disidrata sempre più.

Spesso vengono utilizzati per mascherare formulazioni scadenti, povere di principi attivi: danno appagamento immediato con la sensazione di pelle setosa, ma il cosmetico altro non fa.

Utilizzati sui capelli danno buoni risultati estetici alle prime applicazioni, poi la chioma, appesantita da siliconi che si depositano e non riescono ad essere lavati via, diventa floscia e senza corpo.

Sembra che i siliconi più leggeri (quelli ciclici) secchino particolarmente la pelle dove vengono applicati e siano particolarmente controindicati in caso di pelli che necessitano di idratazione, ma per ora non ci sono studi in merito, solo evidenze cliniche di dermatologi attenti e testimonianze raccolte presso le utilizzatrici di cosmetici di questo tipo. E’ ventilabile l’ipotesi di una vera a propria sensibilizzazione ai siliconi,

Infine, con un occhio all’eco-compatibilità, i siliconi non sono assolutamente biodegradabili, finiscono negli scarichi fognari tal quali e poi si accumulano nell’ambiente.

In sintesi, fino a una concentrazione del 2% circa sono tollerabili e la loro presenza migliora le performances delle formulazioni cosmetiche, in percentuali troppo elevate (posti alti dell’INCI), non sono invece dermococompatibili e producono una situazione di ingannevole soddisfazione cosmetica.

RICCARDA SERRI
Specialista in Dermatologia
Presidente SKINECO
Associazione Internazionale di EcoDermatologia

http://www.skineco.org

La dermoecologia considera la cute in relazione all’ambiente che la circonda, mette in risalto i rapporti strettissimi tra cute e ambiente, ma non solo.

La dermoecologia si interessa di tutto ciò che viene in contatto con la pelle o utilizzato sulla cute come prodotto topico, sia per quanto riguarda la dermocompatibilità del prodotto (o del tessuto, o del materiale qualsiasi esso sia), sia – e qua sta la grande novità, per quanto riguarda la biodegradabilità nell’ambiente, l’eticità, la sostenibilità, in sintesi l’ecologicità, del prodotto stesso.

Un prodotto – qualsiasi esso sia (un cosmetico, un detergente casa, un tessuto, un pannolino, etc) deve essere dermocompatibile e ben tollerato dalla cute, ma anche sostenibile, in tutta la sua filiera produttiva, e biodegradabile – il più biodegradabile possibile – nell’ambiente.

Deve contenere in quantità progressivamente sempre più basse, fino ad arrivare, nel corso degli anni, allo zero – di sostanze inquinanti, residui tossici (per l’uomo e per l’ambiente), o molecole (per quanto presenti in quantità minimali, e solo come contaminanti o residui) potenzialmente cancerogene o disturbatrici endocrine.

Perchè questo tipo di molecole, oggi come oggi, sono presenti eccome nei prodotti, per esempio cosmetici. Anche quelli dermatologicamente testati (ma sono testati per tollerabilità e per performances. Non per ecologicità).

Cosmetici e prodotti affini non hanno nessun obbligo per quanto riguarda l’indice di biodegradabilità dei prodotti stessi. Come dermatologi, abbiamo sempre pensato che la vaselina e la paraffina – il petrolatum – fossero espressione massima di dermocompatibilità.

Fino ad ora, in effetti, abbiamo sempre considerato solo purezza microbiologica, tollerabilità cutanea, sensibilizzazione – tra i parametri importanti per annoverare un cosmetico tra i “sicuri”.

Ecco – con la dermoecologia – e il parametro della “dermoecocompatibilità” – vogliamo inserire nuovi valori e nuove priorità, con interesse crescente per la salute dell’uomo, dell’uomo nell’ambiente, e dell’ambiente tutto.

Del resto, per la sopravvivenza del pianeta saranno tutti comunque costretti a cambiare progressivamente, anno dopo anno, modalità produttive e scelta di materiali. SKINECO appoggia queste scelte nella direzione non solo della sostenibilità etica e ambientale, ma anche – come Associazione Scientifica Dermatologica – della DERMO-compatibilità.

La nostra salute è strettamente connessa alla salute del pianeta, e viceversa – purtroppo oggi ne parlano tutti in termini allarmistici, emotivi, scandalistici. SKINECO vuole fornire  notizie ottimisticamente scientifiche, dimostrando come le cose possano progressivamente cambiare in meglio, acculturando i consumatori, condizionando i produttori, controllando la filiera produttiva. Ciò contribuirebbe anche a frenare e controllare l’arrivo di sostanze e materiali tossici, non solo – servirebbe a favorire la produzione equa ed etica senza sfruttamento di persone e minori.

La dermatologia ecologica è un tema di grande attualità. Da un lato è in grande aumento l’interesse per i cosmetici, i loro ingredienti e i reali effetti sulla pelle; dall’altro cresce in maniera esponenziale l’attenzione per l’ambiente e la sua salvaguardia.

La domanda alla quale è necessario rispondere è: “che cosa fa bene alla pelle e allo stesso tempo non impatta negativamente sull’ambiente?” La risposta può arrivare dal dermatologo, il vero punto di riferimento in quanto medico e scienziato esperto di cura della pelle.

Nasce quindi il nuovo concetto di eco-dermo-cosmetica che, per essere realmente impattante, ovviamente, necessita di grande rigore scientifico e di un approccio estremamente razionale.

Negli ultimi anni si registra,  a livello europeo e mondiale, un aumento di:

• pelli sensibili
• pelli reattive
• dermatosi cosmetogene, causate o slatentizzate da cosmetici (DS, Rosacea, Acne adulta, DIC)
• dermatite atopica
• cute asfittica
• “pori dilatati”
• comedoni
• iperpigmentazioni post-infiammatorie

Sono anche in aumento le pelli che non migliorano, nonostante l’uso di prodotti cosmetici e la comparsa di secchezza e desquamazione.

Molti ingredienti, pur essendo non-tossici e non-allergizzanti (e pur presentando profili tossicologici rassicuranti), si rivelano sulla lunga distanza poco “dermocompatibili”; allo stesso tempo tali ingredienti non sono ecocompatibili.

Un’alternativa c’è ed è rappresentata dal “naturale”.

Tuttavia, oggi il “naturale” nella maggior parte dei casi, cavalca l’onda dell’emotività collettiva:  è spesso formulato e prodotto in maniera poco scientifica, approssimativa, in carenza di test e di prove cliniche ed infine, frequentemente, non è affatto “naturale”. Non è regolamentato da un disciplinare standard, o da un regolamento unico europeo.

Il dermatologo non è abituato a leggere l’INCI dei prodotti, né a prenderne in esame l’efficacia sulla lunga distanza, o a valutare il ‘veicolo’ in cui sono contenuti i principi attivi.

Parlare di eco-dermocosmesi significa una cosmesi eco compatibile e dermo-compatibile, rigorosamente scientifica e avanzata tecnologicamente.

Eco-dermocosmesi significa, per esempio, la limitazione dei seguenti ingredienti:

• Petrolatum, paraffinum liquidum, mineral oil
• Siliconi (ciclometicone, dimeticone, etc)
• Polietilenglicoli (PEG) che contengono ossido di etilene che può formare diossano
• Cessori di formaldeide-  Diazolydinyl urea, Imidazolidinyl urea,  DMDMHydantoin, Bronopol, etc
• Ammine (DEA, MEA, TEA, MIPA): rischio formazione nitrosammine
• EDTA – ittiotossico
• Nonoxynol, poloxamer e nonilfenoli- alterazioni ormonali (disturbatori endocrini)
• Triclosan – antibatterico tossico se troppo presente
• Trimonium e -dimonium: ittiotossici, non biodegradabili

I dermatologi sono gli esperti della pelle, gli amici della pelle. Rispettano l’ambiente e rispettano la pelle nell’ambiente.

L’ecocosmetico può essere, ed anzi, dovrà essere, un dermocosmetico.

Iniziando dalla paidocosmesi, argomento scottante che avremo modo di approfondire.

RICCARDA SERRI
Specialista in Dermatologia
Presidente SKINECO
Associazione Internazionale di EcoDermatologia

http://www.skineco.org